Чтобы сообщить нам о грамматической ошибке на сайте
выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Тематические статьи
Облепиха знакомая и незнакомая
Об облепихе написано много, казалось бы ничего неясного в ее культивировании быть не должно. Но, увы, это не так. Ошибочных или неточных представлений об этом растении намного больше, чем истинных.
Большинство садоводов выращивает малопригодные виды и сорта, расточительным способом, далеко не лучшим образом распоряжаясь урожаем.
Примеров тому множество. Облепиха — растение двудомное. Чаще всего сажают женские особи рядом с мужскими. В результате — потери места, времени и труда.
Мужские растения размножаются сами по себе, вегетативно, умножая себе подобных. Женские кусты каждый год, без перерыва, бывают предельно загружены урожаем, у них остается мало сил на собственный рост и на поросль. Не обремененные никакими заботами, растущие рядом мужские особи тратят все выработанные листьями за сезон пластические вещества только на себя — на мощный рост и обильную поросль. В считанные годы они перерастают женские растения и засоряют весь сад своей порослью. Даже у ствола женского экземпляра поросль скорее всего бывает мужская.
Этой исключительно мужской порослью любители охотно делятся с соседями, нечестные дельцы выкапывают ее, связывают по двое и продают несведущим и доверчивым садоводам за «пару». Обману способствует такое присущее облепихе явление, как наличие на мужских растениях отдельных плодов.
Ничего, кроме огромных колючих деревьев и целого леса мужской поросли, садоводы из этих растений не дождутся.
Хочу предложить более рациональный способ содержания мужских экземпляров, при котором они не «вредят» саду, а участвуют в выращивании урожая, значительно улучшая его.
Еще в 1962 году я перепривил верх мужского растения (дикая сильнорослая Тянь-Шанская облепиха) женскими черенками сорта Витаминная. На следующий год был буквально потрясен гигантскими размерами ягод. В последующие годы перепривил все мужские особи, и вот уже 28 лет наблюдаю и сравниваю плодоношение одних и тех же сортов как на чисто женских экземплярах, так и на комбинированных.
Все 28 урожаев дали одинаковый результат — плоды на комбинированных растениях были всегда крупнее, лучше окрашены, накапливали больше сахара, масла и, очевидно, витаминов, чем на женских. Разница очень существенна: так, ягоды сорта Витаминная («паспортный» вес 0,59 г) в моем саду (бедный песок) на женских растениях достигали лишь 0,45—0,5 г, а на комбинированных всегда были 0,72—1,05 г. Если же мужских веток было больше, чем женских, то вес ягод увеличивался до 1,2— 1,4 г, отдельные же плоды достигали 2 г, то есть были в 4 раза крупнее, чем на растущих рядом женских кустах.
То же наблюдал на сортах Чуйская, Золотистая, Оранжевая, Обильная.
Никакого чуда здесь нет. Общеизвестно, что если на растении удалить часть завязей, то оставшиеся всегда будут крупнее, так как на каждый из них будет приходится больше листьев и улучшится питание. Облепиха — не исключение. Но выщипать пинцетом 20—50 тысяч микроскопических завязей в пазухах листьев — непосильная задача даже для легендарного Геракла. А вот совместить на одном растении мужское растение и женское самым простым и естественным способом можно. На ветках мужской облепихи завязей нет, они «выщипаны» самой природой, но есть листья, которые, так же, как и на женских ветках, вынуждены кормить урожай. Таким образом, на комбинированной облепихе на каждую ягоду приходится больше листьев, чем на женских растениях, питание становится лучше, отсюда и такой эффект. Чем больше на комбинированной облепихе мужских веток, тем крупнее и качественнее ягоды.
Мой почти 30-летний опыт позволяет утверждать, что только в такой форме — женское растение сверху, мужское в виде боковых нижних веток — и следует выращивать облепиху в коллективных и приусадебных садах. Сажать отдельно растущее мужское растение на участке в 4—6 соток — недопустимое расточительство, потеря места и урожая, наконец засорение участка и распространение ненужной поросли.
Комбинированная облепиха прекрасно опыляется, куда уж ближе — с ветки на ветку, и не дает такой поросли, как свободно растущие мужские особи. Собирать урожай с таких растений менее утомительно, ведь легче собрать 20 тысяч ягод по 1 г, чем 40 тысяч по 0,5 г каждая.
Как перепривить облепиху?
Прививка облепихи имеет свои особенности: это растение не принимает прививки в корневую шейку, глазком, в расщеп. У облепихи плохо зарастают раны, в месте среза наблюдается сильный процесс некроза — отмирания тканей.
Прививать нужно только сильнорастущие побеги — лидеры, на боковых ветках прививки не удаются.
Прививают облепиху способом улучшенной копулировки (вприклад с язычком), при перепрививке же толстых лидеров — за кору по Титтелю. Причем, или прививают несколько черенков по периметру среза, или у среза оставляют почки подвоя для подтягивания соков, обязательно прищипывают побеги, иначе пень насчет усыхать у края, и некроз пойдет вниз, по стволу, вплоть до корня.
Черенки заготавливают в конце зимы, прививают до конца пыления облепихи, оптимальный срок — неделя до начала цветения.
Можно привить и женское растение черенками мужского. Для этого внизу ствола находят «волчок» (сильный прямостоячий побег с длинными междоузлиями) или переводят нижнюю боковую ветку в вертикальное положение. После прививки все побеги-лидеры женского растения облепихи на время пригибают, подавляя прищипкой рост побегов. Ветку с привитым мужским черенком переводят в горизонтальное положение.
Бывает, что на нижних боковых ветках мужской особи образуются «волчки», их срезают и перепрививают черенками женского растения, можно других сортов.
В послепрививочный период обеспечивают максимальный приток соков к месту прививки. Если для этого вышипать все почки подвоя ниже места прививки, то ствол облепихи усохнет, а снизу пойдет поросль. Поэтому почки ниже места прививки оставляют, боковые же побеги укорачивают на 1—3 почки, но рост побегов подвоя из этих почек подавляют прищипыванием верхушек. Первую прищипку проводят через неделю, вторую — через 10—15 дней, последующие раз в две недели, пока не вырастет прививка.
Сорта облепихи для перепрививки:
Чаще всего садоводы-любители достают дикую облепиху, совершенно непригодную как садовая культура. В незначительных количествах можно встретить алтайскую сортовую облепиху селекции Научно-исследовательского института садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко и совсем мало — других отборных сортов и форм (Щербинка, Омская). Сорта алтайской селекции (Чуйская, Витаминная) — низкорослые, малоколючие деревья, с крупными масличными плодами, созревающими летом, но выведены они в условиях резкоконтинентального климата города Барнаула и практически непригодны для мягкого климата Украины и некоторых других районов страны.
Поделюсь результатами тридцатилетних наблюдений за ростом и плодоношением разных сортов облепихи. Корнесобственная алтайская облепиха сортов Масличная, Дар Катуни, Золотой Початок, Новость Алтая, Витаминная, Чуйская, Золотистая, Оранжевая, Обильная на глинистых и черноземных почвах давно погибла, уцелела только на песках, но в жалком, угнетенном состоянии. Кусты чахлые, высотой от 0,5 до 1,5 м, частично засохшие, с болеющими и опадающими ягодами.
Несколько лучше состояние сортов алтайской селекции, привитых на корневые отводки местной дикой облепихи.
Намного лучше себя чувствует алтайская сортовая облепиха, привитая на сеянцы. Самые устойчивые — сеянцы культурной облепихи, скрещенной с местной дикой. Тому, кто хочет выращивать алтайские сорта, рекомендую привить их на двухлетние сеянцы местной дикой облепихи, еще лучше на гибридные сеянцы, полученные из семян того же алтайского сорта, опыленного дикой облепихой. На подвоях-сеянцах дикой облепихи растение вырастает до 4—5 метров и больше, на гибридных же сеянцах значительно ниже — 2—2,5 м. Но привозные сорта никогда не приспосабливаются к местным условиям, приобретая со временем новые болезни и новых вредителей.
Гораздо перспективнее выращивать сеянцы этих лучших сортов. В 1964 году я получил первое поколение гибридных сеянцев алтайской крупноплодной облепихи и дикой Тянь-Шанской. Сразу же убедился, что почти все сеянцы уклоняются в материнскую, культурную сторону. Уже в первом поколении появились плоды весом 0,3—0,6 г. Созрели они на 3—5 дней позже алтайской, были более кислые, более богатые витамином С и слабо околюченные. Высота выросших 27-летних деревьев — 4,5—5 м, с годами количество колючек уменьшилось или они исчезли совсем.
Из 600 сеянцев первого поколения даже самые неудачные были несравнимо лучше дикой облепихи. Женские растения первого поколения я раздал соседям, а на мужские привил другие, более ценные алтайские сорта (Чуйская, Золотистая). Эти прививки опылялись уже не дикой пыльцой, а пыльцой полукультурного мужского экземпляра первого поколения. Сеянцы второго поколения мало чем отличались от сортовой алтайской облепихи, лишь некоторые ее превосходили. Лучшая форма — я назвал ее Вита-1 — имеет плоды: первое плодоношение — 2,7 г (!), второе плодоношение — увы 1,3 г, третье — 1,3—1,6 г, четвертое — 1,3—1,7 г (до 2 г) — это почти в два раза крупнее алтайской. Ягоды созревают в начале августа, они темно-оранжевые, очень сочные, с маленькими косточками. Собирать их легко — кисть рыхлая с сухим отрывом. Высота дерева 2,5 м, колючек мало, как у Чуйской.
Остальные сеянцы второго поколения дали плоды от 0,6 до 1,0 г — как у самых крупноплодных сортов. Сейчас выращиваю сеянцы третьего поколения. Все они низкорослы, малоколючи, крупноплодны. Фактически эти сеянцы являются уже местными акклиматизированными культурными формами. Предстоит отобрать среди них низкорослые, неколючие деревья, с плодами крупнее 1,5 г, десертного вкуса, с сухим отрывом и рыхлым расположением кисти.
Несколько практических советов тем, кто захочет последовать моему примеру.
1. Черенки лучших сортов, полученных из другого региона (например, «Чуйская»), необходимо привить в крону местного устойчивого мужского растения облепихи. Этой прививкой вы сохраните сорт, будете собирать прекрасный урожай и, главное, через год получите гибридные семена.
2. Семена гибридных сеянцев отделить от мякоти, промыть, просушить и хранить до весны в бумажном мешочке.
3. Рано весной эти семена высеять в ящики или на грядки. Чтобы были более дружные всходы, можно предварительно замочить их на трое суток, меняя воду, и продержать 1—2 недели во влажном состоянии в холодильнике.
4. Для экономии нескольких лет все двухлетние сеянцы перепривить этими же лучшими сортами, обязательно Оставляя снизу несколько боковых веточек.
5. Через 1—2 года по оставленным веткам определить пол подвоя.
6. На женских ветках подвоя вырастут хорошие плоды, которые могут не уступать привитому сверху сорту, но они будут гораздо более приспособлены к местным условиям. Уже в первом поколении можно выделить отличные отборные формы. Такой же будет и поросль с этих сеянцев.
7. Наибольший интерес представляют подвои — мужские растения облепихи. Если обеспечить опыление привитого сортового верха пыльцой только гибридной мужской особи (изолировать мешком на время цветения или пересадить этот саженец на другое место, где нет диких мужских растений или вырубить их вокруг), то можно получить гибридные семена второго поколения.
8. Далее все повторить: прививку лучшими сортами двухлетних сеянцев второго поколения, получение гибридных семян третьего поколения.
Желательно прививать разные сорта, чередуя их по поколениям.
Этим обогащается наследственность сеянцев и появляется возможность отобрать сеянцы с прекрасным набором признаков.
10. Через 2—3 поколения ваши сеянцы могут превзойти исходные сорта, и уже не будет смысла прививать эти сорта — они будут лишь ухудшать подвои. В дальнейшей гибридизации нужно будет использовать уже собственные лучшие формы, они обязательно будут.
Среди выращенных мною сеянцев (около 20 тысяч) — десять отличных форм.
Когда же за пересев и отбор возьмутся сотни любителей, появятся десятки местных сортов. В перспективе — невиданно крупные, десертные сорта. Ведь селекция облепихи только начинается!
Удобрение облепихи
Чем только не удобряют облепиху — навозом, птичьим пометом, селитрой, мочевиной — а все это ей не нужно. Далеко не все садоводы знают, что облепиха сама себя обеспечивает азотом с помощью расположенных на корнях клубеньков, и уже совсем немногим садоводам известно, что лучшее удобрение облепихи — компост из листьев березы, яблони или картофельной ботвы. Мульча из такого компоста не позволяет прорастать сорнякам, сохраняет влагу, поддерживает температурный режим, позволяет избежать перекопки, которая вредит корням облепихи.
Облепиху лучше всего высаживать там, где почву не перекапывают, например, стенкой или полукругом через 2—2,5—3 м вблизи места отдыха, рядом с зеленой лужайкой.
Обрезка облепихи
Как формировать кроны деревьев с помощью регулярной обрезки, садоводы практически не знают и чаще всего их не обрезают. Растут они сами по себе. Когда же вырастают деревья с загущенными, спутанными кронами, садовод берется за пилу и обрезает ветки, причем делает это варварским способом — какие попало, с корой и непременным оставлением коротких пеньков. Некоторые деревья после такого прореживания все равно растут, но для облепихи такая «обрезка» — гибель.
Облепиха, как и черная смородина, плодоносит на однолетних побегах. Через 6—8 урожаев приросты, а с ними и урожай, резко уменьшаются, и нужна сильная омолаживающая обрезка. Обрезать облепиху необходимо ежегодно, удаляя побеги усыхающие и «слепые», на концах которых нет хорошо развитых почек. Такая обрезка обеспечивает ежегодный сильный прирост.
Раны у облепихи зарастают плохо, поэтому пеньки не оставляют. Если оставить короткий пенек, сук сразу же усохнет и начнет усыхать ствол — некроз пойдет вниз по стволу до корня и дерево погибнет.
Вырезают ветки только «на кольцо», обязательно замазывая срез. Иногда и это не спасает. Когда ветка очень толстая или их несколько, раны на стволе почти смыкаются и некроз может опередить зарастание. В этом случае вырезку веток лучше растянуть на несколько лет. Вначале лишь сильно укоротить их и прищипыванием кончиков побегов не дать им расти. Главное, чтобы ветка не усыхала, но и не утолщалась. Когда через 2—4 года ствол станет толстым, вырезка таких веток будет менее болезненной.
Место среза делают там, где есть почки или боковые веточки, иначе срез будет плохо зарастать или усохнет. Срезают вблизи точек роста и оберегают эти почки — приток соков к ним способствует скорейшему зарастанию раны и препятствует распространению некроза волокон.
При сборе урожая сухие побеги не отламывают с оставлением сучьев, а аккуратно острым ножом вырезают «на кольцо».
При ежегодной обрезке обязательно удаляют до живых тканей усохшие от предыдущих обрезок части ствола или веток.
Сбор урожая облепихи
Применяемые при сборе облепихи скребки, крючья, петельки имеют один существенный недостаток: повреждаются почки, плодушки, а ягоды собираются вместе с мусором. При мокром отрыве большинства сортов все превращается в сочную грязь. Я пользуюсь самым щадящим для дерева способом — сбором в перевернутый зонтик. При сухом отрыве ягоды собираю вручную, при мокром — с помощью миниатюрных маникюрных ножниц. Одним движением перерезаю 1—3 плодоножки. Зонтик лучше модернизировать — заменить ткань на менее плотную, шире края на 10— 12 см. Края подрубить и вставить леску или гибкий провод для стягивания их внутрь зонтика. Чтобы высыпать собранные ягоды, края распустить и выкатить чистые ягоды, отделяя их тут же от мусора.
Для подвешивания зонтика к ручке привязать отрезок провода с крючком на конце, провод перебросить через ветку, зацепив крючок за спицу.
Переработка облепихи
Мало кто пользуется рациональными способами переработки облепихи. Некоторые любители засыпают ягоды сахаром, другие варят варенье или пропускают через мясорубку. Все это далеко не лучшие способы: сахар опускается на дно, ягоды всплывают и разбухают, иногда масса бродит и скисает, заводятся мушки-дрозофилы. Варенье с косточками, тем более раздробленными в мясорубке, долго не хранится — масло горкнет и придает заготовке неприятный вкус и запах. Предлагаю свою технологию переработки облепихи, на мой взгляд, более рациональную.
Ягоды промыть, разложить на чистой ткани, просушить, собрать целые и здоровые, без плесени и гнили, и взвесить.
Высыпать их в высокую эмалированную кастрюлю (5—6 л), слегка раздавить деревянной ложкой и раздробить за 30—40 секунд миксером. Наклонив кастрюлю, дать несколько минут отстояться и перевалить деревянной ложкой в другую кастрюлю. Осторожно слить сок, оставив на дне тяжелые косточки. Выбрать их. Снова перебить массу миксером в течение 20—30 секунд, накренить ее, дать отстояться, перевалить в первую кастрюлю и выбрать косточки.
Для сорта Оранжевая достаточно одного перелива, для Золотистой — четырех (два раза туда и обратно), для остальных сортов — двух-трех раз.
После этого добавить сахар, в расчете на 1 кг ягод: 3—2,5 кг — для дикой местной облепихи; 1,5—2 кг
— для кислых сортов — Новость Алтая, Масличная, Витаминная; 1,2—1 кг
— для сортов Оранжевая, Золотистая; 1—0,8 кг — для сортов Чуйская, Самородок, Щербинка.
Несколько минут ягоды с сахаром размешивать миксером. Плотность «варенья» увеличится, косточки всплывут, и их необходимо выбрать вместе с пеной. На все эти процедуры уйдет 8—10 мину?. Чтобы растворился весь сахар, массу подогреть до 55—60°С, затем разлить в стерилизованные банки и закрыть пластмассовыми крышками.
После такой переработки сохраняются все ценные свойства облепихи, «варенье» без косточек может храниться многие годы без ухудшения вкуса в условиях квартиры. Чем прохладнее место хранения, тем меньше требуется сахара.
Если нет миксера, ягоды с сахаром протереть через дуршлаг из нержавеющей сетки деревянным пестиком.
Выбранные косточки необходимо промыть и просушить. Использовать их можно для посева или получения масла.
Надеюсь, что использование моего опыта позволит вам сэкономить время, место и лучше сохранить урожай.
В. Зарахович, садовод-опытник (г. Львов)
По материалам журнала «Наука и жизнь» №09 за 1992 год
Иллюстрации:
1. Один из способов прививки облепихи — улучшенная копулировка с язычком. На черенке и перепрививаемой ветке одинаковой толщины делают косые срезы равной длины. На этих срезах, отступив от острого конца на 1/3, прорезают расщепы, длина их немного не доходит до начала косых срезов. Срезы прикладывают друг к другу так, чтобы язычок на срезе одного из них вошел в расщеп другого.
2. Еще один способ прививки облепихи — прививка за кору. Этим способом прививают ветки, диаметр которых значительно больше диаметра черенка. От среза на длину около 3 см прорезают до древесины кору, слегка отворачивая концом ножа края. На нижнем конце черенка под почкой делают косой срез длиной 3 см. С другой стороны косого среза срезают небольшой участок коры. Черенок вставляют за кору так, чтобы верхняя часть косого среза была выше поверхности торца среза ветви на 2— 3 мм, а почка на противоположной стороне косого среза была ниже торца пенька.
3. Так предохраняют прививку за кору от поломки ветром или птицами.
4. Плодоносящие однолетние ветки облепихи: 1 — ветка с годичным приростом, которую срезать нельзя; 2, 3 — ветки с обрастающими побегами, которые к осени усыхают, их можно срезать.
Закладки по теме: облепиха
Голосов: 11
Просмотров: 27789
Комментариев: 0
Комментариев: 0
